塞维利亚篇,科尔多瓦

二、科尔多瓦:

去安达鲁西亚旅游—这是女儿送给我的生日礼物。当女儿女婿在西伦敦一家英式餐厅为我庆祝生日的时候,女婿送给了我一件很贵重的生日礼物,我正满心欢喜地欣赏着,女儿递上她的礼物— 一张机票。一看是伦敦飞往塞维利亚的,真是让我大吃一惊。女儿告诉我,从明天开始她将陪我一起去安达鲁西亚旅游一周。我激动的都不知说什么好了,只是说到:明天就去?我一点功课都没有做。待回到家,女儿拿出了一本《西班牙旅行笔记》—林达著。我赶紧开始补功课。第二天,带着这本书开始去享受我的生日礼物。

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塞维利亚的游记总算写完了,现在开始写第二部分—科尔多瓦游记。科尔多瓦离塞维利亚不算远,塞维利亚到马德里的火车路经此地。我们乘4月18号晚上的火车,不到一个小时就到了。科尔多瓦是一座山城,地处莫雷纳山麓,瓜达尔基维尔河畔,这条河一直流经塞维利亚,城市不大但很精致,老城区仍然保留着中世纪的风格,窄窄的街道,白色的墙,舒适的花园。曾经的辉煌依稀可见。漫步其中,能让你很放松,脚步都会不自觉地慢下来。女儿说感觉像一座乐园。

西班牙对我来说是比较陌生的,以前只去过巴塞罗纳,但被高迪占满了。这次来到安达鲁西亚,感觉完全是另外一个世界。因提前没有做功课,结果是一路恶补,但等参旅行结束后才发现完全超出了我的想象,复杂而又混乱的安达鲁西亚历史,让我的大脑完全成了浆糊,怎么也捋不出个头绪来,因为这次的旅行不是一次简单的观光,而是多种文化的体验,离不开他的历史。曾想过要放弃这次的游记,但还是心有不甘,对不起别人不能对不起自己,等以后都没有地方去回忆了。咬咬牙还是写吧。回来后把带回来的有关资料整理出来,又把林达的书看了几遍,还参考了一些其它资料,好像有点明白了。所以就按照自己的理解,沿着我们的参观路线把相关的历史背景做一个简介。

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安达鲁西亚是西班牙的一个自治区,位于西班牙的最南部,同时也是欧洲的最南部。该区是西班牙第二大区。我们这次要去三个地方:塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达。考虑到如果我把这三个地方的游记写到一起,恐怕有点长,看起来累人。想想还是分开写好些。那就按照我们的旅行顺序来分别写吧。

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(基本上都是过去犹太人的居住区)

一、塞维利亚篇

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4月15日下午,我们乘飞机从伦敦飞往塞维利亚,经过两个多小时的飞行,于当地时间9点多到了塞维利亚机场,一看地面还是湿的,显然才下过一场雨,感叹真不容易,这一带雨水不多。机场不大,只有一条跑道。入关手续相对简单,因绝大部分旅客都是来自欧盟,所以很快就办好了,出来打上车往宾馆去。机场离城里大约十几公里,不算远。我们订的宾馆在老城,就在皇城根下。老城街道十分狭窄,七拐八拐,待司机停下来时其实还没有到宾馆门口,司机告知还得步行往前走一点,车过不去的。

发表于 2014-09-28 18:26

【科尔多瓦——摩尔人的盛世之都】

从格拉纳达出发,我们沿A92号和A45号高速公路一路向北,跨过瓜达尔基维尔河后,在一直通往大西洋的安达卢西亚大道边的莫雷纳山麓,远远望见一片带有浓重古伊斯兰风格的建筑群——这里就是摩尔人在伊比利亚历史上最为辉煌的瞬间所留下的遗迹——科尔多瓦。

科尔多瓦直至公元11世纪初一直是伊斯兰教主要都市之一,与格拉纳达、塞维利亚并称为“摩尔人的铁三角”。科尔多瓦正处于这个铁三角指向北方基督王国的箭头位置。

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如果说阿拉伯化的西班牙宛如千里历史银河中的一颗流星,那么科尔多瓦无疑是它最耀眼的一个瞬间,盛极一时的科尔多瓦无异于当年西班牙的拜占庭。

科尔多瓦整座城市的基础由古罗马人开始兴建,并成为古罗马帝国西班牙辖区和安达卢西亚行省的首府。西哥特人入侵后科尔多瓦一度成为当时的西班牙首都托莱多的附属地区。711年摩尔人占领西班牙,科尔多瓦变成穆斯林占据下的西班牙首府。公元10世纪获得哈里发王国的地位后,科尔多瓦进入全盛期,成为伊斯兰世界最强盛的首都,成为与开罗,大马士革,巴格达并列的伊斯兰文化中心,与罗马,君士坦丁堡并称西方三大重要城市。鼎盛时期科尔多瓦的清真寺多达300所。11世纪哈里发王国的分裂使得科尔多瓦逐渐走上了下坡路。公元1236年在科尔多瓦的摩尔人被费迪南三世驱逐,整座城市正式加盟信奉基督教的卡斯蒂利亚王国,致使科尔多瓦陷入长期衰落。在查理五世统治时期,城市伊斯兰教的象征——大清真寺甚至被改造成基督教大教堂。

【穿越千年历史的大桥——罗马桥】

我们在轻风拂面的清晨来到了这座古罗马桥,站在大桥所在的瓜达尔基维尔河南岸,向整个桥身及对岸的大清真寺法望去,会感觉仿佛穿越历史长河,回到了古罗马世界当中。这座穿越千年历史的大桥在晨辉的映衬下,显现出经历过沧桑历史变迁之后的古朴、威严与壮丽。

罗马桥坐落于西班牙科尔多瓦市区瓜达尔基维尔河上,是一座拥有二千年历史的石拱桥。整座桥长331米,宽9米,连接两岸的Campo de la Verdad区和主教座堂区(Barrio de la Catedral)。直至20世纪中叶下游的圣拉斐尔大桥(Puente de San Rafael)通车前,罗马桥一直是科尔多瓦唯一的桥梁,2004年起为保护古建筑仅供行人步行通过。桥身两侧均匀分布着半圆形平台,可以供步行的游客凭栏观赏两岸美景。

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站在瓜达尔基维尔河南岸向北眺望,罗马桥的北端是大清真寺以及科尔多瓦古城区。古罗马、西哥特、伊斯兰、基督教等各种文化元素在这座小城交融,反映在建筑群上产生了丰富的艺术美感。

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从建造时间和位置推断,罗马桥很可能是古罗马统治时期连接罗马城和加的斯城的奥古斯都大道(Via Augusta)的必经之处。在摩尔时代该桥被扩建为现在的规模。大桥以巨石建造,有17孔桥洞,桥面平直。在穆斯林统治时期桥的两端各建了一个塔楼,分别是Calahorra Tower以及Puerta del Puente,凯旋门于公元16世纪重建。 这座桥在历史上多次重建(最近的一次大修是在2006年),现在只有第14个桥拱以及第15个桥拱是原先的。

下图为整座罗马桥的方位斜视图(已标识罗马桥主要景点)。

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摩尔人统治时期在罗马桥瓜达尔基维尔河南岸所建的桥头堡—卡拉荷拉塔(Calahorra Tower)。

卡拉荷拉塔矗立在瓜达尔基维尔河河畔,面对着科尔多瓦。在14世纪中叶为了保卫科尔多瓦该塔作为通往进入科尔多瓦城的大门,发挥了重要的防卫作用。 图片 9

站在桥墩附近仰视Calahorra Tower。桥头堡上不雉堞口细长,上面则是尖口,从高塔的阳台可以远眺城市的部分美景。

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桥头堡Calahorra Tower,如今作为安达卢斯博物馆(Museo Vivo De Al-Andalus)使用。博物馆内展示了科尔多瓦摩尔人统治时期的文明成果,包括以科尔多瓦——东西方的桥梁为主题的各种展品,还有阿贝洛埃斯、马莫尼德斯、阿布·阿尔·阿拉比和阿丰索十世等学者的肖像,更重要的是其宗教宽容的声誉。

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桥中央的拉法埃尔·阿尔坎赫尔(San Reafael Arcangel)雕像,拉法埃尔·阿尔坎赫尔是科尔多瓦的守护神,他曾经在一场瘟疫中拯救科尔多瓦的市民。

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大桥北岸的凯旋门(Puerta del Puente)。

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从桥面可以远远望见露出围墙的大清真寺。

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建于瓜达尔基维尔河岸的水车房。

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一名科尔多瓦骑车的少女静静望着河里的野鸭,这些野鸭不会担心有人捕捉,根据当地法令捕捉这些野鸭是违法的。

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瓜达尔基维尔河位于罗马桥下游的索托·德拉·阿尔伯拉斐亚(Sotos de la Albolafia)自然保护区,这里有着良好的生态环境。

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从墙上的观景台可以远远望见我们到达科尔多瓦时曾经过的,位于下游的Puente De San Rafael大桥。

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废弃的磨房屋顶站满了栖息的候鸟。

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罗马桥北岸沿河的Av. del Alcazar大街的伊斯兰风格建筑。

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罗马桥北岸的凯旋门(Puerta del Puente)。它于1571年由埃尔南·路易斯三世改建,呈现了文艺复兴艺术风格。1928年在修复大桥时恢复了大门廊的建筑花纹。大门的一边是公元1765年-1781年间由建筑师Miguel Verdiguier修建的圣拉法埃尔凯旋门。

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凯旋门门基的风格受到了罗马纳沃那广场喷泉风格的影响。

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凯旋门的背面。

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【主教座堂街区(Barrio de la Catedral)】

穿过凯旋门来到一座矗立着更高的圣拉法埃尔雕像的广场。

从这个角度拍到的狄奥赛萨诺博物馆(Mueso Diocesano)、圣拉法埃尔·阿尔坎赫尔(San Reafael Arcangel)石雕像和科尔多瓦清真寺 ( La Mezquita de Córdoba )一角。

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凯旋门后的广场上矗立的科尔多瓦守护神——圣拉法埃尔·阿尔坎赫尔(San Reafael Arcangel)石雕像。

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穿过凯旋门后的Hacienda Posada de Vallina酒店西立面外观,极具伊斯兰建筑风格。

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狄奥赛萨诺博物馆(Mueso Diocesano)东立面,博物馆中陈列着珍贵的名画以及大量祈祷所用器物、宗教圣像和壁毯。正对的东面就是科尔多瓦的大清真寺。

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犹太街区的建筑物和大清真寺仅相隔一个不太宽阔的Calle De Torrijos大街。

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Calle De Torrijos街边游客中心餐饮店悬挂的火腿。

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游客中心典型安达卢西亚风格的中庭。

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个人制作的大清真寺及其周边建筑相对方位如下图(根据Google三维地图编辑标识)。

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【西方伊斯兰教的克尔白——大清真寺 ( La Mezquita de Córdoba )】

科尔多瓦大清真寺始建于公元786年。安达卢西亚的埃米尔阿卜杜·拉赫曼·达希勒建造此寺,该寺可与大马士革倭马亚大清真寺媲美。整座清真寺建筑工艺精妙,备受地理学家、考古学家和史学家赞赏,堪称伊斯兰建筑艺术的经典,并成为当时最大的伊斯兰学府,藏书40万册,除宗教和语言等课程外,还传授哲学、人文科学及自然科学知识,吸引了不少西欧穆斯林和基督教徒前来求学。梵蒂冈教廷的一位大主教也曾赴此求学,该寺被誉为“西方伊斯兰教的克尔白”(克尔白:穆斯林做礼拜时的正向)。虽然在它已被改建为天主教堂,但在感觉上仍是伊斯兰建筑。

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大清真寺的围墙面较为粗糙,虽经历了千年风化墙面的建筑材料比较容易剥落,但依然雄伟。

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科尔多瓦的伊斯兰文明曾经鼎盛一时,对其他宗教显得宽容与大度,否则很难想象在公元8世纪的时候,在这座厚实的围墙里一半人向上帝祈祷,一半人在诵读古兰经。

其实文化碰撞也并非如想象中那边残忍血腥,相较于后来基督教统治者的狭隘,伊斯兰教统治者则显得开明许多,他们把犹太教和基督教视作圣书的子民,尊重他们的信仰自由,认为他们是默罕默德最后启示录的先驱,因此在伊斯兰统治者的手里3个宗教和谐相处超过200多年。伊斯兰势力统治下的300多年里,在阿拉伯文化潜移默化下,当地75%人口成为伊斯兰教徒。

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晨辉照耀下,在略显阴沉的清真寺高墙下拍摄的对方。

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大清真寺在公元9-10世纪是科尔多瓦极为重要的宗教场所和精神殿堂,每次出征前摩尔军队都需要在这里举行仪式。

这是关于描写伊比利亚摩尔人的著作:《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》(THE MOORS THE ISLAMIC WEST 7TH-15TH CENTURIES AD)关于“科尔多瓦哈里发,9-10世纪(THE CALIPHATE OF CORDOBA, 9TH-10TH CENTURY)"章节中,以科尔多瓦大清真寺为背景的插图。

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【摩尔人种植文明的缩影:橘院】

进入大清真寺首先需要通过橘院。我们从大清真寺西门向橘院展望,见到一名伊斯兰风格着装的妇女气定神闲的站在门后欣赏着其祖先们建造的这座伟大建筑物及庭院。我想凡是阿拉伯人见到其祖先们曾经创造的辉煌,应该会由一种由衷的自豪感吧。

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科尔多瓦大清真寺的橘院里种植了96棵橘树和其他植物(橄榄树、意大利柏树等),使得这里一年四季都香气四溢。

北方的基督教王国光复科尔多瓦以后,庭院连廊安达卢西亚风格的连拱被由柱头为叶脉型的石柱支撑的两个半拱代替。庭院中心泉水从巴洛克风格的马圣利亚喷泉潺潺流出,仿佛诉说着这里曾经的浪漫与辉煌……

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钟塔是一座尖塔状的建筑物,寺内的宣礼员可按时登楼呼唤信徒做礼拜。18世纪时, 这座宣礼楼被基督教徒们用一座巴洛克式的塔楼所替代。站在钟塔整座科尔多瓦一览无余。

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蓝天、棕榈树和橘树映衬下的钟塔显得分外高耸。

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橘院中的树木灌溉系统设计。

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也许在罗马人眼中西班牙不过是个虚有其表帝国,一片干枯贫瘠的不毛之地,但对于来自沙漠的人们而言,这里处处充满了发展农业的可能。他们带来了一些列的技术来应对农业用地的干旱问题,如广泛种植橄榄树、开设葡萄园、发展灌溉系统、修筑水渠等。

公元8世纪的欧洲,政治腐败、经济萧条、科技落后、思想愚昧,在各方面都无法和当时处于鼎盛时期的阿拉伯文明相提并论。摩尔人的到来将灿烂的阿拉伯文明带入了整个伊比利亚半岛。

就像《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》(THE MOORS THE ISLAMIC WEST 7TH-15TH CENTURIES AD)这部书中关于“科尔多瓦的黄金时代(THE GOLDEN AGE OF CORDOBA)"章节中所说的:“从8世纪中叶到11世纪早期,一个灿烂的文明在伊比利亚半岛崛起了,这里被叙利亚的倭马亚哈里发的后裔统治着。虽然相对于伊斯兰的中东而言,这里有些落后,但是倭马亚的安达卢西亚远比欧洲的其他地方先进。在军事上,虽然没有试图征服他的邻居们,科尔多瓦成为了地区性强权。只有在南方以及埃布罗河谷才坐落着真正的城市。那里也是伊斯兰安达卢西亚的心脏地带,那里的集约化耕种依靠复杂且脆弱的灌溉系统,而且在广袤的中部平原,饲养牲畜是主要的生活方式。在这个“牛仔国家”中的这种生活方式后来被西班牙人成功地带到美洲。”

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【延续五百年的圣地之梦——记科尔多瓦大清真寺的建造历程】

科尔多瓦大清真寺建立的过程十分漫长,经历了罗马人始建—摩尔人改建—西班牙天主教徒再改建的漫长时期,从公元8世纪一直延续到公元13世纪,前后时间跨度竟长达500年。

大清真寺初建于阿卜杜·拉赫曼一世治下的9世纪中叶。

第一次扩建是阿卜杜·拉赫曼二世时期的961年。在现今的比拉比修萨(Villaviciosa)中心修建了一个叫做卢塞纳里奥(lucernario)的建筑,该建筑直接面对那9个殿堂,而那9个殿堂又通往哈里发及其全家的恢宏的保留地和一个叫做米拉普祈祷圣地。 米拉普是科尔多瓦清真寺建筑群中最辉煌的地方。

第二次扩建时,阿尔·哈卡姆二世请求拜占庭皇帝运来建筑材料和工匠,这位皇帝用大船送来了320担重的琉璃嵌面石用作米拉普的围墙。

清真寺最后一次扩建的规模最大,是在曼苏尔治下的987年前后。 这次扩建与前二次不同,它把重点放在地面上。扩建用的大理石就是现在常用的暗红色铺地石,但这次扩建从美学角度存在较大争议,在政治宣传上遭到了道义上的打击。主要原因是清真寺的9个殿堂的屋顶下,都吊着曼苏尔于公元997年7月3日入侵圣地亚哥·德孔波斯特拉(Santiago de Compostela,现属于西班牙加利西亚自治区)时作为战利品掠来的铃铛。

为便于理解,个人按照扩建顺序区域大致绘制如下——科尔多瓦大清真寺扩建区域顺序图。在参观的时候可以加以对照四个建造时期的特点和风格加以甄别。

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基督教王国光复运动以后,科尔多瓦大清真寺又经历了几次改建。费尔南德三世曾下令在清真寺原址的一边建了一个简陋的礼拜室。随后不久,由智者阿丰索十世资助、建筑师穆德哈尔主持在比拉比修萨的卢塞纳里奥旁边开始修建皇家小教堂。公元15世纪末第一个有着相当规模的小教堂建成。

公元1523年大教堂开始修建,当时科尔多瓦的主教是唐阿隆索·蒙里克。在清真寺原址上修建这样的大教堂,一开始就因偏离中心地区而引起争论。图纸上这个建筑呈拉丁十字形,恰恰位于清真寺建筑群的中心。第一期工程在长者埃尔南·路易斯领导下完成。接着,其子小埃尔南·路易斯于16世纪中期接替其父,继续主持修建工程。 其后近百年间又进行了多次维修。最重要的一次修茸是在1908年,当时布尔戈斯建筑家Ricardo Velazaquez Bosco和科尔多瓦雕塑家Mateo Inurria重新装修了四个大门,门上修建了石拱顶,拱顶面,石膏纹路和石膏花叶纹。

16世纪开始世界范围内的阿拉伯势力长时间没落,科尔多瓦基督教王国的统治者们拆毁了清真寺中央的石柱,在其基础上建立了一座基督教礼拜堂。这种对伊斯兰文化的破坏和对伊斯兰教的亵渎行为却意外地营造出科尔多瓦清真寺突兀的、特立独行的美。对原有的珍贵建筑的破坏过多而引起了查理五世国王的不满 “你建造的东西虽精美绝伦,但可以在别处建造,可是你毁掉的却是世上独一无二的”。也正因为国王及时制止, 这座伊斯兰教的大清真寺才得以较完好的保持至今, 并因此而成为一座伊斯兰教和天主教文明并存的特殊建筑物。

【繁华落尽的唯美与迷幻——大清真寺内部全貌】

怀着无比崇尚的心情,我们从大清真寺北门进入,首先来到哈里发阿普杜拉.拉赫曼一世时期建造区。刚进门我们就注意到幽暗的灯光照映下,透过玻璃天窗下望的地下室。这是最早由摩尔人建筑的基础部分,地板带有浓重的阿拉伯风格。

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科尔多瓦大清真寺最早的建立者,科尔多瓦哈里发阿普杜拉.拉赫曼一世在当时是安达卢西亚名义上的统治者,被誉为“古莱什族之鹰”。当时的摩尔王国强大而富有,所隐匿的金银财宝数额至今仍是众说纷纭。这位被基督教王国的国王们羡慕着、妒嫉着、恐惧着的哈里发,其真实内心应该是充满孤寂、悲伤乃至凄凉的。由于东方已存在一个哈里发,他将无法再回故国和圣地麦加朝圣的遗憾,只得将这种思绪深深地倾注在这座令人惊叹、华丽无比的清真寺中。

一进入大清真寺内部,我们即被这种庄严、肃穆、略带忧伤而不失华丽的思绪所感染。

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沿着这条主通道通向曼苏尔治时期的改建部分,可以明显区分出扩建区的地板采用暗红色铺地石。朝拜的方向正是面向东方的麦加。

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大清真寺正殿的双层马蹄形石柱。

这些石柱由斑岩、碧玉和各种颜色的大理石构筑而成。这些石柱主要来自法国的尼姆、西班牙的塞维利亚、或从迦太基的古建废墟上精选。初建时还曾从君士坦丁堡派遣熟练工匠参加,并运来16吨各种玉石和象牙镶嵌图案 。经加工石柱统一成科林思建筑的柱头和4 米的标准高度。

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目前殿内尚存石柱850根,将正殿分成南北19行,每行各有29个拱门的翼廊,每个拱门又各有上下两层马蹄形的拱券,整座正殿玉柱林立、拱廊纵横。由于不同区域的采光不同,石柱排列时而悠远、时而深沉、时而幽暗、时而明快。

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由于在伊斯兰教义中,真主阿拉是无形无色,无所不知,无所不在的,因此直接展现或任何灵性存在的形式都是被明文禁止的,包括各种偶像崇拜、图腾崇拜。只有通过建筑本身来表达对真主的敬爱与推崇。因此清真寺的设计始终是统一风格的,不论站在哪个位置都会使人感到与真主同在。

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当年的阿卜杜·拉赫曼一世企图倾其财富在西班牙建造一座全新的宗教中心。但是我们在这里只依稀看到昔日伊斯兰教圣地大马士革、麦加、耶路撒冷和巴格达的影子——科尔多瓦大清真寺最精美、最重要、象征着伊斯兰精神信仰的壁龛依旧清晰地指着麦加的方向。与世界上所有穆斯林一样,在这位伟大的哈里发的内心深处,麦加牢牢把持的圣地的地位,那里才是世界上所有伊斯兰教信徒的精神家园和唯一的中心。

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大清真寺里有两座小型博物馆。圣克雷门特博物馆位于哈里发曼苏尔时期所扩建的殿堂的一边,里面陈列着20世纪陆续收集的阿拉伯和基督教时期的物品。圣文森特西哥特博物馆位于大清真寺的西南角,里面陈列着6-8世纪修建古殿堂时的物件。

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大清真寺的镇殿之宝——黄金打造的圣体龛。

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举办宗教仪式时用的圣器。

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博物馆四周的壁画均以基督教对于伊斯兰教的倾轧和完胜为主题。

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珍宝馆内陈列的圣杯、圣盘。这些黄金、白银据说是大航海时代从南美掠夺而来。

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17世纪初完成了大教堂墙面的大理石雕饰,教堂中大祭坛的拱顶是交叉拱顶。由胡安·德奥丘阿责设计,建筑师弗朗西斯科·古铁雷斯负责装饰。拱顶中心是低拱型,带有弧形窗。中心殿堂的两侧矗立着两座17世纪制造的管风琴。

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圣特雷莎小教堂,民间称之为宝贝教堂,其内部可见保留圣体的圣体龛。此龛由德国的金银工匠恩里克·德阿尔菲于世纪所建。

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唱诗班布满精美浮雕、繁复华丽的蕾丝穹顶。

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从这张照片可以清晰的感受到基督教堂和伊斯兰清真寺的混搭风格。

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唱诗班是大教堂一个重要的艺术组成部分,由佩德罗·杜克·科尔奈霍主持建造。此处木雕用的木材是从加勒比国家运来,带有华贵的巴洛克雕饰, 红木木质保证了这些家具经久不衰。唱诗班共有50张椅子分上下两层排列,椅背上写着旧约和新约的名句。教堂的墙壁是16世纪后叶由胡安·德阿尔法罗设计的,呈文艺复兴时期的艺术风格。

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主教的椅子,主教坐于中间的椅子,基督教信徒或跪在主教身前、或坐于边上的椅子,寻求主教忏悔。据说如果信徒不能亲自来教堂忏悔的话,还能通过向教堂购买“忏悔券”的方式赎罪。

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清真寺四周共有几十个小教堂及基督教人物雕塑。科尔多瓦诗人贡戈拉(Luis de Gongora)和雕塑家萨格拉吉奥就葬在其中。

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蓦然间发现一缕朝阳通过教堂的花窗射向地面,映射出刺眼缤纷的五彩。

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小教堂的屋顶神圣庄严,在这里信徒的灵魂犹然升华。

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伊斯兰风格的壁龛,表面的装饰物估计已失落。

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【回眸大清真寺——繁华落尽的盛世之梦】

临走前,我们对于大清真寺石柱再次回眸。遥想一千年以前,这里曾经万盏摇曳、灯火齐鸣,万人匍匐,一切都是那么肃穆而神圣,也许令东方阿拉伯世界的《一千零一夜》传说也黯然失色。

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对于最早的建设者——阿卜杜·拉赫曼一世来说,科尔多瓦的繁华和大清真寺的肃穆之下,饱含着这位远离故土、漂泊他乡国王的无比思乡之情,也许在无数个夜晚的睡梦中,他曾梦见厚实雄壮的清真寺外墙所包裹的是大马士革永不被攻破的城墙;高大的免罪之门开启的是圣地麦加的大门;每个华丽的宫殿都是遥望中东方阿拉伯世界无数个浪漫美丽的殿堂;星罗密布的阿拉伯石柱是家乡一望无际的果园;石柱上的马蹄是故土的旭日,或是挂满枝头熟透了的葡萄、无花果和仙人果……

摩尔人在伊比利亚的盛世之梦,无需在科尔多瓦留下什么豪华的宫殿或是繁荣的集市,当我们亲手触摸大清真寺冰冷的高墙细柱,从指尖传来的却是隐隐悲凉。繁华落尽,雄伟、美丽、迷幻的清真寺依在。

本篇《科尔多瓦:繁华落尽的盛世之梦—记伊比利亚半岛的三重文化之旅》完。

附:

本人游记连载《记伊比利亚半岛的三重文化之旅》:

第一篇 :《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

第二篇:《逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

第三篇:《天空之城龙达:海明威笔下的私奔之地—记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

第四篇:《马拉加:从白色小镇到阳光海岸的浪漫—记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

第五篇:《格拉纳达:摩尔帝国的夕阳—记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

第六篇:《格拉纳达:摩尔帝国的夕阳—记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接:

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这么狭窄的街道对爱花的西班牙人来说有点痛苦,所以他们把花都挂着墙上,到成了一道风景。看的我都想回去后把我家墙上也挂点。

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因是晚上,也没有看清是怎么样的一个地方,只是闻见满街花香,十分地沁人心肺,只想张大嘴巴大口呼吸。待第二天早上出门总算看见街道模样了,这里原是犹太人居住区,街道虽窄,但有许多大小不等的广场。

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犹太人的居所从门外望去,里面大多有一个小庭院,十分漂亮。可据说现在已经没有犹太人在此居住了。

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街上到处种着橘子树,4月份正是花开季节,这花香原来是橘子花,许多树上开满了花还结满了果实,显然是去年的果子,奇怪为什么不摘,女儿说也许是不能吃。果然第二天早上起来看树下掉下一个果子,一尝又酸又苦。

科尔多瓦也是安达鲁西亚的一座古城,曾经有800年是罗马人的城市,现在仍然可见到罗马人留下的痕迹

塞维利亚是安达鲁西亚自治区首府,在西哥特人的时代这里就是安达鲁西亚的政治中心。也是天主教西班牙的“京城”,它的首席主教莱昂德的大本营就在这里。在西哥特人统治西班牙大约三百年的时候,西班牙国王与法兰克进行政治联姻,娶了一个法兰克的公主做儿媳。西哥特人信奉阿里乌斯教,法国公主信奉天主教,结果婆媳水火不容,国王一怒之下将儿子儿媳打发去统管安达鲁西亚这片土地。这样公主来到了塞维利亚。那个时代西班牙的天主教没有势力,虽然有教会组织,却没有政权的依托。这下可好了,王子和公主来到了西班牙天主教的大本营,这位一个入侵的异族朝廷的王子渐渐被天主教同化了,在塞维利亚接受了天主教的洗礼。一些天主教的城市立即宣布归顺这位王子。结果父子开打,又演变成了国际的宗教大战。王子在塞维利亚被围困了两年之后投降了。后来在公元585年的复活节那天,被他父亲下令斩首,第二年国王也去世了。王位传到了他的二儿子雷卡雷多手里。这位西哥特的新国王非常明白他们的文化远落后于原来罗马人统治的西班牙,以阿里乌斯教派为国教的朝廷也统治不了天主教根深蒂固的西班牙,一年后也受洗成为了天主教。三年后既公元589年,召开了西班牙历史上最重要的会议,新国王庄严宣布,他以国王的名义,签署对天主教的信仰。这是西班牙朝廷和罗马天主教会第一次合而为一,命运相联了,政教合一的社会性质一直从雷卡雷多延续到1300多年后的佛朗哥。

下图是瓜达尔基维尔河上的一座古罗马桥

但在短暂的雷卡雷多时代逝去之后,在西哥特朝廷的后期,由于政教合一,世俗与宗教的司法也混为一体,西班牙天主教原有的宗教裁判和迫害的传统又开始了,信仰天主教的西哥特国王对犹太人和犹太教徒展开了迫害。同时西哥特人宫廷的阴谋,内斗和腐败也故伎重演。

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就这个时期,阿拉伯人正在横扫北非,北非的土著人—柏柏人被征服,收入了阿拉伯人的远征军。当时的伊斯兰已经是一个大帝国了,与安达鲁西亚遥遥相对的摩洛哥是阿拉伯人统治的一个省。帝国的统治者被称作哈里发,哈里发派到摩洛哥的代表穆萨便把柏柏尔人作为入侵西班牙的先遣部队,共有7000多人,领头的叫塔里克,结果塔里克没费多大劲就扫荡了大片的西班牙土地,这是公元711年。没想到西哥特朝廷如此不堪一击,当年罗马人整整打了三百年才拿下西班牙。阿拉伯人用了不到三年的时间就占据了三分之二的西班牙国土。他们开始瓜分得手的土地,阿拉伯人自己占了最富裕,最安全的南部—安达鲁西亚,柏柏人被赶到了中部贫瘠的干旱山区,为了生存,他们马上就和当地的西班牙人通婚,很快就被同化了。其实,这也是一个侵略者把先前的侵略者赶走了的故事,所以西班牙人对这段历史还是津津乐道的。这是最后一个入侵者,所以现在的安达鲁西亚,到处都能见到伊斯兰痕迹。当时,欧洲还处在中世纪,西班牙已经在伊斯兰文明中了。阿拉伯西班牙的故事,其实就是安达鲁西亚的故事,这里是稳定地在阿拉伯人统治下的地区,有五百多年。

古罗马遗址

塞维利亚有许多的景点可以参观,有各个时期不同文化的建筑风格。我们在塞维利亚的第一个参观景点是王宫,这是欧洲最古老的,也是现在西班牙皇家仍然在使用的王宫。摩尔人留下来的一座非常美丽的阿拉伯王宫(西班牙人对北非信仰伊斯兰教的民族统称摩尔人)。王宫始建于1181年,持续营建时间长达500多年。因不同时期,不同文化,不同国家的统治者都曾经是这里的主人,它的建筑风格具有哥特式,伊斯兰式,文艺复兴,巴洛克等风格的混合体。1987年被列为世界遗产。现在仍然是西班牙王室的行宫。王宫早上九点半开门,我看8点已经在排队了。我们提前订好的票,所以不用排队,直接到检票口最左边的一个口检票进去。不过在门口标志并不清楚,也是先排了一会队才发现的。

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后来发现如果错开高峰时段,到中午就不用排队了

然后又被信奉阿里乌斯教的西哥特朝廷统治了300年,后来又被阿拉伯人占领。公元750年,在柏柏人充当阿拉伯人的先遣军打入西班牙不到40年,大马士革的阿拉伯统治者倭玛亚王室被阿巴斯家族篡夺了王位,杀了前王朝80位领袖,又对王室斩草除根,只有老哈里发的一个孙子逃了出来,一路逃到了西班牙,逃到科尔多瓦,然而科尔多瓦也是在仇人阿巴斯家族的掌控中。但这里非常复杂,有阿拉伯人,叙利亚人,波斯人和成分复杂的所谓摩尔人,尽管都是穆斯林,但并不一心。大马士革政变,引起了这里一片恐慌,忠于原王朝的人便拥戴这位落难王孙起义,经过一番苦战终于拿下了科尔多瓦,这位王孙被称为拉赫曼一世。他一上任就着手建造一座大规模的清真寺。

王宫的入口处叫狮子门

这场变故改变了阿拉伯世界,阿巴斯家族无法在大马士革继续呆下去,便把首都迁到了巴格达。不仅西班牙离开了阿拉伯帝国,北非也纷纷独立为自己的小王国,强大的阿拉伯世界瓦解了。在拉赫曼一世时期,一直都不敢说明自己是哈里发的孙子,更不敢自称哈里发。但一百多年过去后,他的后人在公元929年,当时21岁的拉赫曼三世称自己是正宗的哈里发。科尔多瓦成了阿拉伯世界的另一个首都,和巴格达持平了。这时的拉赫曼三世是已经是西方最富有的君主(在拉赫曼二世时期就已经富起来了),科尔多瓦是伊斯兰世界最繁华的城市之一。这个城市在拉赫曼三世前后整整兴旺了100年。那时候西方还处在中世纪的黑暗中。其实拉赫曼三世在科尔多瓦城外五公里处花了26年时间建造了一座硕大的世界上最豪华的宫殿,叫阿尔扎哈拉,可在1012年,科尔多瓦遭到柏柏人的洗劫(柏柏人就是在公元711年阿拉伯人夸过直布罗陀海峡入侵西班牙的先遣部队),宫殿建成后50年就被柏柏人几乎夷为平地,杀了差不多一半的居民,把剩下的全部赶出去,宣布科尔多瓦为他们的首都,可是只维持了11年。宫殿现在是一片废墟,但也是一个旅游景点。

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来到科尔多瓦的游客主要是参观科尔多瓦大清真寺,今天叫科尔多瓦主教堂。

进得门来是一个庭院

公元六世纪,西哥特人在罗马人的神庙遗址上建起了一个硕大的包括教堂在内的天主教修道院,在阿拉伯人入侵后的两百年里一直保存完好,因为当时这个城市是投降的,协议写明将修道院的一半交给阿拉伯人建清真寺。这个时期这个教堂非常地奇特,里面一半在向上帝祈祷,一半的人在诵读《古兰经》,就这样维持了74年。在拉赫曼一世流亡科尔多瓦后的公元785年,他决定扩大清真寺,便向基督徒购买了另一半,天主教堂就不存在了。他建这座清真寺的目的之一是想将它作为王宫的一部分,可是在破土动工的两年之后,拉赫曼一世去世了,之后他的儿子继位,拉赫曼二世加盖了尖塔。公元961年哈基姆二世重新装修了礼拜堂。到了10世纪,也就是拉赫曼三世时期,对清真寺进行了一次大规模的改建,清真寺已经达到长742,宽472英尺,形成了今天的的规模。据说里面有数不清的柱子,就像叙利亚绿洲里层叠的森林。在安达鲁西亚的伊斯兰世界里,这座清真寺三百年里一直占据着重要的位置,他们认为大清真寺的美令一切语言失色。

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科尔多瓦在十世纪伊斯兰文明达到了鼎盛时期,穆斯林建筑艺术十分辉煌,这座清真寺成为当时举世闻名的艺术精品。想想人富裕的时候心态好想也变得宽容,不同宗教能共存。这一时期的伊斯兰文明吸引和征服了西班牙人,许多诗人,学者,医生和科学家纷纷聚集在这里。拉赫曼三世的儿子在科尔多瓦建立了27所免费的贫民学校,男女受教育的机会均等。科尔多瓦大学在10-11世纪名望不次于巴格达大学。这座清真寺经营了五百年,在1236年北方的天主教西班牙国王费尔南多三世发起的宗教光复运动,打下了科尔多瓦,在清真寺内举行了一个天主教仪式,宣布它重新成为天主教堂,只是在内涵上有所变动,建筑本身断断续续进行了一些零星的修改,就这样维持了三百年。

庭院的右面是现在西班牙王室仍在使用的行宫,这部分要单独买票,每天只有上午开发,而且一次只放入10几个人,半小时参观时间。

到了公元十六世纪,西班牙天主教对伊斯兰教不宽容的一派占了上风,摩尔人被逐出西班牙30后后,查理五世被坚持改建清真寺的一派说服,大规模的清真寺改建开始了,原来很完美的清真寺被改成了现在的样子,但原清真寺的辉煌仍然可见。

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清真寺整个建筑为长方形, 长180米, 宽130米。大殿长126米,宽112米。建造宏伟,装饰极为豪华。初建时, 曾从君士坦丁堡派遣熟练工匠参加, 并运来16吨各种玉石和象牙镶嵌图案 。经加工, 石柱统一成科林思建筑的柱头和4 米的标准高度。现在殿内尚存有的石柱超过850根。

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教堂内的庭院

穿过庭院左手边就是12世纪阿莫哈德最初的建筑。

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宫中最经典的有佩德罗一世宫(卡斯蒂亚王国国王1350-1369年)是1364年由佩德罗一世在原阿莫哈德的基础开建的王宫。

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从图中可用看出,里面的许多柱子和柱头都不一样,据说清真寺在建造时利用了一批从废墟中收集起来的罗马和西哥特时期可用的石料,柱子,柱头等,所以还有罗马和西哥特的遗风。

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在建筑上也引用了一些罗马和西哥特的元素。白红相间的马蹄型券拱就是罗马后期一直沿用到西哥特时期的风格。采用马蹄型双拱,在结构上更加稳定。

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看这拱门精心镶嵌的花叶图案,圆顶及独一无二的装饰是如此精美,当年在改建成大教堂的时候毁了近三分之一的石柱和拱门。

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少女中庭

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这里面非常独特,看起来像阿拉伯风格,可教堂的四周是一个个天主教小礼拜堂

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卡洛斯五世宫(也叫查理五世,前神圣罗马皇帝)在16世纪建造的部分,宫中的挂毯十分精美

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特别是里面的混搭风格,真是不同于别的教堂

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看这美丽的后花园,充满了文艺复兴时期的唯美风格,长廊、喷泉、鱼塘、热带植物,到像是一座充满安达卢西亚热带风情的植物园,在花园长廊的二楼欣赏花园最佳。

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下面是天主教的部分,是文艺复兴时期风格,也是能工巧匠的杰作。包括主座堂、王家小礼拜堂、唱诗班等几部分。唱诗班的椅子全是带有华贵的巴洛克雕饰的精湛工艺品,两个讲道台是用桃花心木、大理石、碧玉等镶嵌制成。

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(免费时段:4月至9月周一18:00 -19:00;

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10月至次年3月每周一16:00-17:00 。)

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2、塞维利亚主教堂:

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这是塞维利亚最著名的景点,一座占地23500平方米,哥特式建筑部分长126米,宽83米,尖塔高96米,世界上最大的哥特式教堂,也是世界第三大教堂。(教堂10开门,看这队伍!如果网上订好的票,不用排队,直接进去就好,但也是没用明确标示)

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该教堂最初由摩尔人始建于1184年,为清真寺和尖塔。由于基督教的光复行动,还在摩尔人统治时期,塞维利亚已经有大量的民众改信基督教。在塞维利亚的摩尔人结束统治的前五年,既1243年底,这个清真寺在外观上没有动,但整个建筑都转给了天主教。在1248年国王费尔南多三世光复之后,清真寺成为了天主教大教堂,但建筑仍然保留着原来的样子,并没有改动。直到100多年后的1401年,原来的清真寺除了一个橘园的庭院和塔楼外,其余部分均被夷为平地,建起了皇家礼拜堂。

下面是整个教堂的外墙,原来清真寺的外墙有许多的拱门,整个寺院是通透的。改成大教堂后那些个门被封住了,在里面做了一个一个的小礼拜堂。外墙看起来十分庄严,包裹着里面的天主教堂,使天主教堂最精彩的部分从外面是看不到的。我们围绕着墙走了一圈,无法看到整个大教堂的外貌,说是只能在空中才能看到。清真寺的礼拜堂一般都是朝向麦加的方向,但这个清真寺不是,它朝南方。

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从1434年到1517年间,修建成哥特式大教堂。从1528年到1621年,又开始文艺复兴工程,并建造了现在的钟楼。之后100多年间进行了了巴洛克风格的改造。直到1928年才形成了现在的大教堂。经历了800多年不断修建和改造,融合了多种文化艺术,成为今天这个特殊的教堂。

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下面就是瓜达尔基维尔河

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下图是从桥上看过去的景象,也看不到大教堂

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从手册上P下来一张图。想象不来当时的清真寺是怎样的一种辉煌,据说查理五世在改建天主教堂的时候也是十分矛盾,但他拗不过教会中“拆派”的势力,只好“准奏”了。他事后对天主教堂的建造者说:你建造的教堂虽然精美万分,却在别处也能建造。可你毁掉的东西,世上独一无二。

下图是哥伦布的墓,由四个头戴冠冕,手举长杖,身着盛装的男士抬棺,分别代表着卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉四个地区。这是西班牙人按照自己的想象给哥伦布补上的一个国葬场面。

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科尔多瓦最著名的景点就是这座教堂,在教堂不远处还有一个王宫,我们也顺道去参观了一下。这座王宫原来一座西哥特人的城堡,在阿拉伯人711年入侵安达鲁西亚后,倭玛亚王朝的埃米尔进行了重建,后来拉赫曼一世逃到这里后将该城堡设为王宫。后来在科尔多瓦发展成为重要的政治和文化中心后,该城堡扩建为规模庞大的建筑群,有浴池,花园和西方最大的图书馆。1386年,阿方索十一世开始在城堡的部分遗址上建造了现在看到的建筑物,这只是城堡废墟的一部分,城堡的其它部分作为战利品分给了主教,贵族等。但这部分现在看起来仍然是伊斯兰风格,因为阿方索使用了穆德哈尔风格。

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这个钟楼里面是一条无障碍通道,马车可以直接上去,所以走起来很轻松。在上面可观赏塞维利亚全景

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下图为宗教裁判所和展出的古罗马的马赛克

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下面补充一点基督教光复的历史,它与三个费尔南多有关。11世纪,费尔南多一世利用摩尔人西班牙的分裂,开始了所谓的光复,但只是打服他们,对他臣服就好。塞维利亚当时的摩尔人国王也无力反抗,就主动请求费尔南多一世的宽恕并表示诚服。这些伊斯兰城邦的领主们都接受费尔南多一世这个天主教国王为最高统治者,所以他成了西班牙天主教的第一个国王,于1065年去世,去世前他把国土分给了三个儿子,结果统一的国家又分成了三块。就这样又过了两百多年,这期间的伊斯兰教和基督教还基本能和平相处,长期共存,有时还相互邀请对方帮忙打自己一方的邻邦,双方都在内斗。到费尔南多一世的后代费尔南多三世,开始了对宗教的光复运动,他要彻底扫除摩尔人的自治政体,于是又开打。在打格拉纳达的时候,格拉纳达的摩尔王阿尔哈玛在被围困中,做了一个突然的决定,独自一人前往费尔南多三世的阵营投降了。他对费尔南多三世说:“基于对你个人良好声誉深信不疑,将我自己归于您的保护之下,拿走我拥有的一切,接受我为你的奴仆吧”。也许是费尔南多三世被感动到了,从地上扶起他,还像朋友一样拥抱了他,谢绝了他呈奉的财富,把格拉纳达仍然留给他统治,接纳每年的供奉,让他像帝国的贵族一样成为议会的一名代表。这样格拉纳达的摩尔人小邦国意外地得以保存下来,这一保存就是二百多年。话说费尔南多三世的光复大业仍在进行,不久就打到塞维利亚,展开了著名的塞维利亚之战。费尔南多的军队是一支庞大的联军,许多城邦都派来军队,其中格拉纳达的阿尔哈玛按照盟约亲自率领五百骑兵参战。塞维利亚在经历了整整十五个月的激烈战斗后终于寡不敌众,开城投降了,城里的十万摩尔人在经历了一年多的围城之后,万念俱灰,逃亡北非。最后打下了整个安达鲁西亚,就只留下了一个仍然由阿拉伯人管理的城邦—格拉纳达。那是1248年。费尔南多三世直接就赶到塞维利亚主教堂举行弥撒,清真寺就成为了天主教的大教堂,但只是改了属性,并没有改变建筑本身。

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教堂中的费尔南多三世画像

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他打下了塞维利亚后,并不排斥其他宗教,平等地善待了犹太教,基督徒和穆斯林。费尔南多三世于1252年去世,他的遗骸被安葬在这个教堂里面,被称为圣费尔南多。在他的圣骸盒上刻有阿拉伯语,希伯来语,拉丁语和西班牙语四种文字的墓表,非常地与众不同。

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漂亮的王宫花园,里面安静又舒适,恰逢当天天气较热,可一到这个花园,微风拂面,顿觉清爽。

费尔南多就住在塞维利亚王宫。在王宫的大厅里,有一张描写圣费尔南多临终的大幅油画,画面上的圣费尔南多身穿白色的长袍跪着地上,由两个人扶着,撑开双手成一白色十字,王冠和权杖丢在一边,象征着:没有征服者,唯有上帝。

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教堂里面还有一个博物馆和一个档案库。

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3、都市阳伞:位于王宫西北面,离王宫大约15分钟路程。是由德国建筑师设计,2011年4月竣工,有150*70*26米,号称世界最大木建筑。最上面是步行观光道。

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科尔多瓦曾经的繁荣为这里留下了不少的杰作,但我们只在这里停留一天,没有时间去闲逛了。给我的感觉是昔日的辉煌已经远去,今天的科尔多瓦好像有些萧条,街上虽然精致,整洁,但“人气不足”,看不到市井生活,一切都像是只为旅游业服务,而且服务人员以老人居多,恐怕年轻人大都去外面闯世界了。我的这篇游记就写到这里,我们的下一站— 格拉纳达,这篇中出现的重要历史人物会在下一篇中介绍。

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6、西班牙广场:塞维利亚的标志性建筑,是为1929年举办西美展览而建,广场的建筑墙壁的下部每一格代表西班牙不同的省份

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4、塞维利亚斗牛场:是西班牙历史上最悠久的斗牛场,两千多年前的西班牙还是蛮荒之地,是罗马人的侵入把西班牙突然推进了罗马文明,有了斗兽场,公共浴场,剧院和神庙。作为建筑的斗兽场是如此地先进和精美。今天罗马人留下的这一建筑大多数都作为历史遗产供人参观,但在西班牙,斗牛场仍然延续着古罗马的遗风。

每年这里都要举办著名的斗牛节。平时上午对外开放,可以买票参观。下午一般都有斗牛表演。

下图中正在平整场地,迎接下午的表演

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平整完毕

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里面有一个博物馆,有一个小型的祈祷室,斗牛士在出场之前在这里祈祷,求得上帝保佑他平安回来。

精致的斗牛士服装

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下午一般有斗牛表演,感觉太血腥,没有看。

5、彼拉多宫

是一位总督'的府邸,具有文艺复兴和穆德哈尔风格。位于主教堂的东北面,并不远,我们一路闲逛而去,建于十五,十六世纪,是安达鲁西亚总督府。因是模仿了耶路撒冷彼拉多总督的住宅,故取名彼拉宫。但建筑风格受文艺复兴的影响,将巴洛克,文艺复兴,新古典主义和阿拉伯风格融为一体,是塞维利亚最精致的建筑之一。

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6、拉斯杜埃尼亚宫

始建于14世纪的阿尔巴公爵府,是2014年去世于此的西班牙第十八任阿尔巴女公爵席尔瓦的府邸,生为拥有539年历史的家族主事人,被称为贵族中的贵族,她拥有多项特权,包括不用在教皇面前下跪,可以骑马进入塞维利亚大教堂等。

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7、黄金之塔

这个塔始建于13世纪,是个防御建筑。但在哥伦布发现美洲大陆以后,西班牙开始蜂拥而至来到南美洲,然后一船一船地从美洲运回黄金,沿着塞维利亚的河道上来,在这里停下来进行登记,故称黄金塔。16世纪的西班牙用金子铸就了他的黄金时代。

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7、塞维利亚的四月节

这是塞维利亚人民的节日,主会场在河对岸。但满大街可见美丽的西班牙女郎的身影,感觉真是全民参与,我们跟随他们到了主会场逛了一趟,各个单位在会场都有自己的棚子,内容就是喝酒,跳舞,十分地热闹。有幸我们赶上了。

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塞维利亚就到此结束,我们在这里逛了整整三天,这是一座丰富多彩的城市,故事多,有内涵,加上北美的风貌,美丽的姑娘,我想没有理由不爱她。

我接下来,将继续写安达鲁西亚之旅的第二部分:科尔多瓦游记,喜欢的朋友敬请等待。

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